东西问丨从饺子到MoMo：跨越喜马拉雅的中尼“美味之桥”|亚洲v无码蜜桃
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中新社加德满都10月31日电 题：从饺子到MoMo：跨越喜马拉雅的中尼“美味之桥”
——专访尼泊尔作家、加德满都城市博物馆创始馆长卡希什·达斯·什雷斯塔
中新社记者 崔楠
中国与尼泊尔山水相连，往来绵延千年。饮食作为最具亲和力的文化载体之一，也在中尼交往史上留下深刻印记。
在尼泊尔，MoMo便是这一交流的见证——它源自中国饺子文化，历经本土化演变，成为尼泊尔街头巷尾的“国民美食”。它如何跨越山河，从喜马拉雅北麓传至南麓？它又怎样在中尼文化交往中延续与再生？尼泊尔作家、加德满都城市博物馆创始馆长卡希什·达斯·什雷斯塔(Kashish Das Shrestha)近日接受中新社“东西问”专访，分享他的观察与思考。
现将访谈实录摘要如下：
中新社记者：MoMo在尼泊尔几乎家喻户晓。这种食物最早是通过怎样的途径从中国传入尼泊尔的？
卡希什·达斯·什雷斯塔：关于MoMo的起源，社会上流传着不同说法。有人认为它出自尼瓦尔族，于14世纪从尼泊尔传入中国西藏。但事实上，MoMo是从中国西藏传入尼泊尔的。
真正将MoMo带回加德满都的是“拉萨尼瓦尔人”——来自加德满都、在19世纪至20世纪上半叶定居拉萨的商人。他们往返于拉萨与加德满都之间，将在中国西藏流行的饺子做法带回故乡。
尼瓦尔人饮食传统极其悠久、仪式性极强，在祭祀、婚礼和节庆菜单中均未出现过MoMo，可见它是一种近代才进入尼泊尔的“外来食物”。
当时中国内地的饺子文化早已传播至雪域高原，并被喜马拉雅地区各民族吸收改良。尼泊尔北部多个族群，如喜马拉雅山脉南麓的马楠地区，也有自己的“饺子传统”，保留了中国饺子的形制和内馅观念，只是在口味和食材上出现地方性变化。
中新社记者：饺子传入尼泊尔后，经历了怎样的“本土化”？
卡希什·达斯·什雷斯塔：加德满都的尼瓦尔人将它改造成圆形小包，以水牛肉为馅，加入洋葱、姜、蒜和南亚特色香料，配以咖喱番茄辣酱(Achaar)，或浇上以本地香料调制的冷、热汤汁食用。这种带汤的MoMo被称为Jhol MoMo，也是如今“加德满都MoMo”的雏形。
最初的汤底以番茄和本地香料为主，后来又加入花生、大豆、香菜等，使味道更为浓郁。20世纪50年代，MoMo开始出现在加德满都的大众餐饮中。最早的摊贩集中在加德满都杜巴广场附近，这里是加德满都本地人气最旺的商圈。
1966年，拉姆·克里尚·什雷斯塔(Ram Krishan Shrestha)与查伊塔·纳拉扬·马南达尔(Chayta Narayan Manandhar)在加德满都杜巴广场外的一处公园设摊，后迁至附近电影院旁的巷中，开设了“RC MoMo”餐厅。这家餐厅也被认为是尼泊尔第一家成功的MoMo餐馆，标志着这种食物从街头摊点正式走进餐馆。
此后，各类MoMo餐厅如雨后春笋般出现，推动MoMo文化在加德满都乃至全国迅速扩散。80年代初，有面包房推出鸡肉馅MoMo，突破了只用水牛肉的限制，使这种食物被更多尼泊尔人所接受。可以说，这道来自中国的食物在尼泊尔的发展，是历史传承、社会开放与商业创新共同作用的结果。
中新社记者：MoMo在风靡尼泊尔的过程中，是否也反映了中尼之间的民间交往与文化互鉴？
卡希什·达斯·什雷斯塔：尼泊尔，尤其是加德满都谷地，历来是南北贸易与文化往来的枢纽。早在7世纪，尼泊尔尺尊公主嫁给吐蕃赞普松赞干布；13世纪，尼泊尔建筑师阿尼哥远赴元大都设计建塔——这种人文交流贯穿古今。
MoMo的风靡延续了这条文化脉络。在尼泊尔东部城市达兰，当地的“达兰MoMo”据传最早由一对来自大吉岭山区的中国夫妇开设餐馆而流行开来。尼泊尔人随后改良配方，做成半月形大饺，馅料多用猪肉，配浓辣椒酱，并单独配以清汤，与加德满都的汤MoMo味型截然不同。这种风味反差，正好体现了中国饺子元素在尼泊尔的再生与融合，也折射出两国民间交流的活力。
中新社记者：如今MoMo在尼泊尔的普及程度如何？它在人们的日常生活中扮演着怎样的角色？
卡希什·达斯·什雷斯塔：尼泊尔作家巴桑塔·塔帕(Basanta Thapa)曾打趣说：“尼泊尔人看菜单十分钟，最后还是点MoMo。”
如今，无论在加德满都还是尼泊尔乡镇山村，MoMo都随处可见。它不仅是一道食物，也是一种社交方式。人们下班后约上朋友，边吃MoMo边聊天，就像中国人喝茶一样自然。
从20世纪中叶进入大众餐饮视野，到80年代鸡肉馅的出现，再到90年代成为具有代表性的“城市食物”，MoMo见证了尼泊尔社会的发展。它的味道朴实，却能唤起人们的归属感。如今，无论是青年聚会还是家庭团圆，MoMo都是餐桌上不可或缺的存在。
中新社记者：饺子和MoMo的国际传播十分迅速，您如何看待它们在世界各地被重新演绎的现象？
卡希什·达斯·什雷斯塔：不仅是中国的“饺子文化”，“加德满都风味的MoMo”也已走向全球。美国、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚乃至非洲塞舌尔等地，都有尼泊尔餐馆售卖MoMo。
在印度新德里，尼泊尔摊贩售卖的MoMo因“正宗尼泊尔味”而更受信赖，甚至成为一种身份与品质的象征。
在美国，纽约最早的尼泊尔餐馆Himalayan Yak于二十年前开业伊始便售卖MoMo。十年前， MoMo店开始在纽约风靡，纽约皇后区每年举办“徒步吃MoMo”活动，三十多家餐馆联动，吸引数千人参加；得克萨斯州的MoMo节规模更大，每年有超过一万人参与，活动还同时展示尼泊尔手工艺品，成为当地尼泊尔社群的重要节庆。
近年来，尼泊尔餐厅也开始在中国北京、上海、广州等地以及日本、韩国出现，让熟悉饺子的东亚食客体验另一种“喜马拉雅味道”。与此同时，中国餐馆在尼泊尔的加德满都、博克拉等城市也蓬勃发展。如今的加德满都几乎可称“饺子天堂”——中式饺子、馄饨、日式饺子、韩式饺子与尼式MoMo共存一城，形成跨文化的味觉共鸣。
中新社记者：MoMo是否已超越食物，成为一种文化象征？
卡希什·达斯·什雷斯塔：可以说，MoMo已成为尼泊尔饮食文化的“国民符号”。网络上关于它的起源、拼写乃至吃法争论不断，人们乐此不疲地讨论正说明它所承载的文化认同。
对许多外国人来说，MoMo是他们认识尼泊尔菜的第一道菜；而对尼泊尔人而言，它是一种情感寄托——无论身在何处，吃一口MoMo，仿佛就回到了家乡。它让尼泊尔人拥有一种独特的共同味觉记忆，也让外界通过这道食物认识尼泊尔。它反复提醒着我们：文化的连接，有时就在一口食物之间。
中新社记者：在您看来，MoMo能否成为讲述中尼友谊的“味觉名片”？
卡希什·达斯·什雷斯塔：某种意义上，它已经是了。MoMo起源于中国，成长于尼泊尔，跨越山河，连接两国人民的情感。对我而言，我正希望通过自己的研究，出版相关书籍，让世界更好理解MoMo的来历与演变，也让这道跨越喜马拉雅的食物继续讲述尼中世代友好的故事。(完)
受访者简介：
卡希什·达斯·什雷斯塔(Kashish Das Shrestha)，尼泊尔作家、斯坦福大学国际合作学者、加德满都城市博物馆创始馆长。
自1997年以来长期致力于尼泊尔流行文化与青年文化的记录与研究，曾于2004年出任当时尼泊尔最大青年杂志主编，并于2019年获评“国家地理探险家”(National Geographic Explorer)。
目前正撰写并计划出版《MoMo之书》(The Book of Mo:Mo)与《尼泊尔烈酒之书》(The Book of Nepali Spirits)两部著作。
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